Лагуардия в нашем представлении и в нашей отечественной терминологии — это моногород. Город одной страсти и одного занятия — виноделия. Езды сюда из Логроньо, столицы Риохи — каких-то полчаса, но это уже и другой винодельческий регион, и другая провинция — Страна Басков. Поэтому, когда мне на автостанции посоветовали искать автобус до Памплоны, никакой такой Памплоны, конечно, на табло не оказалось, зато была Ирунья. Этого направления я и придерживалась.
Автобус высаживает прямо у городских ворот. Справа и слева на страже трезвости — две энотеки, по раннему времени, к счастью, закрытые. Я приехала сюда, в крепость на холме среди виноградников за тем же, зачем и все остальные — качественно выпить и посмотреть роскошный полихромный портал церкви Santa María de los Reyes.
Лагуардия или Биастери на языке басков — столица одного из винных регионов, Риохи Алавесы. Начиналась ее биография почетно - укрепленный бастион на вершине холма заложил король Санчо N7 Могучим для защиты рубежей своего Наваррского королевства.
Это был царственный город (в масштабах времени): высокие крепостные стены опоясывали его со всех сторон, пять сторожевых башен, украшенных зубцами и бойницами, выступали из стен, пять ворот открывались в долину Эбро.
Часы-карильон на главной площади
До сих пор город за крепостной стеной напоминает укрепрайон, а винные бочки и горшки с геранью — это все для камуфляжа. От центральной площади отходят три продольные улицы, упирающиеся в крепостные стены.
Белье развешано прямо по-над крепостной стеной
Вот эти ниши, где спрятаны фигуры святых — тоже напоминание о том, что город был в девичестве крепостью. Все горожане состояли в братствах резервистов, и обязаны были в случае нападения неприятеля защищать свой участок стены по месту жительства. Каждое братство имело своего святого покровителя.
У города имеется еще один секрет, подпольный. Под мощеными улицами, на глубине 6-8 метров лежит разветвленная система древних виноделен или "пещер". Под домами и улицами прокопаны тоннели и ходы, но этот тайный, «нижний» город не выдает себя, если только не спуститься в погреба какой-нибудь из бодег. Во время постоянных междоусобных войн королевств Наварры и Кастилии катакомбы служили убежищем для мирного населения, но теперь — в рамках конверсии - это просто винные склады.
Но время было еще раннее, начинать пить было не с руки, а основной объект культурного интереса — церковь Santa María de los Reyes была еще закрыта. Сеансы благоговейного разглядывания ее полихромного позднеготического (XIV век) портала проводит местное турбюро (Plaza de San Juan) за два евро, строго по расписанию. Пришлось в ожидании урочного часа обойти все три улицы и полторы площади города. Трафика тут, понятно, нет никакого, весь город пешеходный — ну какой руль в винной столице Риохи Алавесы? Конечно, знаменитые бодеги-мейджоры находятся в долине, за укрепленной стеной, но и там полиция не поощряет езду под градусом.
Мне кажется, у басков берет исполняет ту же роль, что у кавказцев папаха - символ национальной самоидентификации.
Вышла было за крепостные ворота - обозреть округу... Не успела навести фокус, - слышу вопль. Оборачиваюсь - дедок в берете, возбужден, кричит и клюкой машет в мою сторону. Подошла узнать, не случилось ли чего. Оказалось, таким экспрессивным способом дедок предлагал мне сменить точку и прогуляться до променада El Collado: там, мол, не то, что здесь, вот там красиво так красиво. Иди, кричит, кому говорю, туда, там виды лучше, - и палкой махнул, чуть не зашиб. Ну что скажешь, типико баск.
Но и тут ничего, мне понравилось: простор, колокольня Эльсьего напротив, виноград растет.
К тому времени и церковь открылась.
Вот он, заветный портал, каменный, многоцветный, прекрасно сохранившийся:
Апостолы во главе с Петром-ключником, Андрей с крестом, Иаков с раковиной пилигрима.
Румяная вирхен в нарядном платье
изнанка
Потом вскарабкалась на Torre Abacial - оборонительную башню. Совсем девушка, XVIII век. Виды с нее открываются очень живописные:
О, со стены видна бодега Isyos, работа Сантьяго Калатравы, строившего, по его собственному выражению «храм вина». Его крыша - "пикселизированная" волна из алюминия и кедрового дерева — разрезает окрестные виноградники и горы Сьерра де Кантабрия в перспективе.
Так растет темпранильо, местный скороспелый виноград, основа риоханских вин
Половина Лагуардии поместилась в этот кадр
Потом вспомнила совет дедка и пошла к El Collado:
К полудню местное население вышло на улицы пропустить первый бокал.
Пока я обозревала окрестности, пробил час дегустации. Ну, по крайней мере, печень с желудком дали понять, что час пробил. В турбюро специально обученная девушка объяснила, что в городе бодеги держат только офисы, и только немногие - как, например, Bodegas Carlos San Pedro Pérez de Viñaspre устраивают тур вальса по полной программе.
По крутой лестнице мы спустились в пещеру, там было ощутимо холодно, - температура подходящая для вина, не для людей. Карлос зачерпнул молодого вина для дегустации. Оно еще не проходило выдержку ни в бочках, ни в бутылках. Попутно он рассказывал о возделывании винограда, мацерации, выдержке, классификации, и тому подобных увлекательных вещах.
В нишах зреют бутыли с риохой.
Дегустационный бокал.
Пошатываясь, я выбралась из подземелья на солнце и побрела на поиски обеда. Внутри меня одиноко колыхался бокал тинто ховен. Отвергнув несколько пафосных мест, я добрела до бара Tertulia, и зашла потрындеть с хозяйкой. В результате плотного и доброжелательного общения на мой стол отправились спаржа, обжаренная в хамоне, чорисо в сидре и еще один бокал тинто.
Пока я вымакивала горбушкой подливку из-под чорисо, мимо проехала инвалидная коляска. Пожилая дама подъехала к столику соседнего кафе. Место было заветное: на возвышении, в тени под деревом, росшим у барочного портала церкви Сан Хуан. К даме немедленно присоединились ее столь же ветхие приятели, и они завели какой-то свой бесконечный разговор о прошлом.
Так, в размышлениях о достойной старости и чорисо попеременно, я отправилась на автобусную станцию. До отправления оставалось еще полчаса - этого времени хватило на порцию сыра идиасабаль с томатным мармеладом и бокал бодрого наваррского росадо.
На станции меня ждало столкновение с очередным экспансивным дедом в баскском берете. Он тоже яростно махал клюкой в мою сторону. Наученная опытом я подошла к нему, выяснить, в чем дело: оказалось, он из лучших побуждений требовал, чтобы я перешла улицу, потому что автобус на Логроньо останавливается с именно там. Поблагодарив дедка, я отправилась восвояси, и пока ватсапилась с Москвою, обсуждая сравнительные достоинства сыра идиасабаль, - бац, - оказалась уже в городе.
И хорошо, потому что на следующий день я намеревалась вернуться на скользский путь Св. Иакова и добраться до Эстейи, еще одного королевского города.
Автобус высаживает прямо у городских ворот. Справа и слева на страже трезвости — две энотеки, по раннему времени, к счастью, закрытые. Я приехала сюда, в крепость на холме среди виноградников за тем же, зачем и все остальные — качественно выпить и посмотреть роскошный полихромный портал церкви Santa María de los Reyes.
Лагуардия или Биастери на языке басков — столица одного из винных регионов, Риохи Алавесы. Начиналась ее биография почетно - укрепленный бастион на вершине холма заложил король Санчо N7 Могучим для защиты рубежей своего Наваррского королевства.
Это был царственный город (в масштабах времени): высокие крепостные стены опоясывали его со всех сторон, пять сторожевых башен, украшенных зубцами и бойницами, выступали из стен, пять ворот открывались в долину Эбро.
Часы-карильон на главной площади
До сих пор город за крепостной стеной напоминает укрепрайон, а винные бочки и горшки с геранью — это все для камуфляжа. От центральной площади отходят три продольные улицы, упирающиеся в крепостные стены.
Белье развешано прямо по-над крепостной стеной
Вот эти ниши, где спрятаны фигуры святых — тоже напоминание о том, что город был в девичестве крепостью. Все горожане состояли в братствах резервистов, и обязаны были в случае нападения неприятеля защищать свой участок стены по месту жительства. Каждое братство имело своего святого покровителя.
У города имеется еще один секрет, подпольный. Под мощеными улицами, на глубине 6-8 метров лежит разветвленная система древних виноделен или "пещер". Под домами и улицами прокопаны тоннели и ходы, но этот тайный, «нижний» город не выдает себя, если только не спуститься в погреба какой-нибудь из бодег. Во время постоянных междоусобных войн королевств Наварры и Кастилии катакомбы служили убежищем для мирного населения, но теперь — в рамках конверсии - это просто винные склады.
Но время было еще раннее, начинать пить было не с руки, а основной объект культурного интереса — церковь Santa María de los Reyes была еще закрыта. Сеансы благоговейного разглядывания ее полихромного позднеготического (XIV век) портала проводит местное турбюро (Plaza de San Juan) за два евро, строго по расписанию. Пришлось в ожидании урочного часа обойти все три улицы и полторы площади города. Трафика тут, понятно, нет никакого, весь город пешеходный — ну какой руль в винной столице Риохи Алавесы? Конечно, знаменитые бодеги-мейджоры находятся в долине, за укрепленной стеной, но и там полиция не поощряет езду под градусом.
Мне кажется, у басков берет исполняет ту же роль, что у кавказцев папаха - символ национальной самоидентификации.
Вышла было за крепостные ворота - обозреть округу... Не успела навести фокус, - слышу вопль. Оборачиваюсь - дедок в берете, возбужден, кричит и клюкой машет в мою сторону. Подошла узнать, не случилось ли чего. Оказалось, таким экспрессивным способом дедок предлагал мне сменить точку и прогуляться до променада El Collado: там, мол, не то, что здесь, вот там красиво так красиво. Иди, кричит, кому говорю, туда, там виды лучше, - и палкой махнул, чуть не зашиб. Ну что скажешь, типико баск.
Но и тут ничего, мне понравилось: простор, колокольня Эльсьего напротив, виноград растет.
К тому времени и церковь открылась.
Вот он, заветный портал, каменный, многоцветный, прекрасно сохранившийся:
Апостолы во главе с Петром-ключником, Андрей с крестом, Иаков с раковиной пилигрима.
Румяная вирхен в нарядном платье
изнанка
Потом вскарабкалась на Torre Abacial - оборонительную башню. Совсем девушка, XVIII век. Виды с нее открываются очень живописные:
О, со стены видна бодега Isyos, работа Сантьяго Калатравы, строившего, по его собственному выражению «храм вина». Его крыша - "пикселизированная" волна из алюминия и кедрового дерева — разрезает окрестные виноградники и горы Сьерра де Кантабрия в перспективе.
Так растет темпранильо, местный скороспелый виноград, основа риоханских вин
Половина Лагуардии поместилась в этот кадр
Потом вспомнила совет дедка и пошла к El Collado:
К полудню местное население вышло на улицы пропустить первый бокал.
Пока я обозревала окрестности, пробил час дегустации. Ну, по крайней мере, печень с желудком дали понять, что час пробил. В турбюро специально обученная девушка объяснила, что в городе бодеги держат только офисы, и только немногие - как, например, Bodegas Carlos San Pedro Pérez de Viñaspre устраивают тур вальса по полной программе.
По крутой лестнице мы спустились в пещеру, там было ощутимо холодно, - температура подходящая для вина, не для людей. Карлос зачерпнул молодого вина для дегустации. Оно еще не проходило выдержку ни в бочках, ни в бутылках. Попутно он рассказывал о возделывании винограда, мацерации, выдержке, классификации, и тому подобных увлекательных вещах.
В нишах зреют бутыли с риохой.
Дегустационный бокал.
Пошатываясь, я выбралась из подземелья на солнце и побрела на поиски обеда. Внутри меня одиноко колыхался бокал тинто ховен. Отвергнув несколько пафосных мест, я добрела до бара Tertulia, и зашла потрындеть с хозяйкой. В результате плотного и доброжелательного общения на мой стол отправились спаржа, обжаренная в хамоне, чорисо в сидре и еще один бокал тинто.
Пока я вымакивала горбушкой подливку из-под чорисо, мимо проехала инвалидная коляска. Пожилая дама подъехала к столику соседнего кафе. Место было заветное: на возвышении, в тени под деревом, росшим у барочного портала церкви Сан Хуан. К даме немедленно присоединились ее столь же ветхие приятели, и они завели какой-то свой бесконечный разговор о прошлом.
Так, в размышлениях о достойной старости и чорисо попеременно, я отправилась на автобусную станцию. До отправления оставалось еще полчаса - этого времени хватило на порцию сыра идиасабаль с томатным мармеладом и бокал бодрого наваррского росадо.
На станции меня ждало столкновение с очередным экспансивным дедом в баскском берете. Он тоже яростно махал клюкой в мою сторону. Наученная опытом я подошла к нему, выяснить, в чем дело: оказалось, он из лучших побуждений требовал, чтобы я перешла улицу, потому что автобус на Логроньо останавливается с именно там. Поблагодарив дедка, я отправилась восвояси, и пока ватсапилась с Москвою, обсуждая сравнительные достоинства сыра идиасабаль, - бац, - оказалась уже в городе.
И хорошо, потому что на следующий день я намеревалась вернуться на скользский путь Св. Иакова и добраться до Эстейи, еще одного королевского города.
Комментариев нет:
Отправить комментарий